Personnage : Yoda - Jedi Master
Univers : Star Wars
Echelle : 1/6e
Matière : Super Sculpey - Résine - Verre - Led - Acrylique
Technique : Sculpture & Peinture
Temps de réalisation : 65h (sculpture) + 30h (peinture + décors)
Voici mon 1er article concernant une de mes sculptures. En effet, cela fait quelques années que j'ai commencé la sculpture en autodidacte de manière assez calme. J'ai fait un faible nombre de réalisations et n'avais pas trop pris de photo lors de leur conception. Etant relativement novice en la matière, il était important pour moi de comprendre et d'apprendre les bases.
Ce yoda est donc une sculpture que j'ai commencé fin 2015. La peinture a été terminée en avril 2017 ! Etant donné que cela était un projet personnel, j'ai pris mon temps en essayant de perfectionner ma technique et en ne me mettant pas de contrainte de délais. Sculpter et peindre en plaisir reste la priorité. Conserver des projets personnels entre ses commandes est indispensables pour progresser, continuer à prendre du plaisir et essayer de nouvelles techniques.
Avant sa création, je suis parti d'un mixe de 2 illustrations de yoda. Je voulais une version agressive de yoda. En effet il est souvent montré avec sa canne. C'est important de rappeler le coté guerrier du grand maître jedi. Même si pour certains puristes et opposants de la préquel, la présence du sabre laser est une hérésie, il était important pour moi de le représenter avec. Je suis donc parti de ces images
J'ai gardé la position du 1er et ai positionné le sabre en horizontal et non vertical comme le 2nd. J'ai choisi aussi de mettre un peu des vêtements endommagés. En effet je n'ai trouvé aucune résine avec des dégâts sur le personnage. A croire que le coté "mythique" de ce maître le rende totalement protégé à ce niveau...
Aprés avoir réalisé mon personnage, pas mal de figurinistes m'ont parlé de la version Knight models. Cette dernière est proche de la 1ere image mais avec un manteau moins dynamique et un visage plus "rond". J'avoue que je n'avais pas vu cette version qui est vrai est du coup proche de la mienne. Bien évidemment les échelles sont trés différentes : 70 mm pour du Knight model & 1/6e pour moi.
Ci dessous je vais donc vous montrer les différentes étapes de la réalisation d'une sculpture puis de la peinture.
La méthode ci dessous n'est pas universelle et surtout pas unique. Comme dit plus haut, j'ai appris seul à réaliser des sculptures et ai donc fait en fonction de certains conseils, articles et vidéo. Ma méthode est une parmi d'autres. Chacun ayant ses techniques et habitudes. Par contre les étapes sont importantes et souvent communes.
Etape 1 : Le squelette en fil de fer
Toute sculpture commence obligatoirement par une armature en fil de fer. Elle permet de tenir l'ensemble de la réalisation et limite justement les forces exercées sur la résine. Cette armature doit être solide. Il est donc judicieux d'utiliser un fil de fer assez dur et pliable sous contrainte.
Au niveau de la forme et des proportions, il est indispensable de se conformer à un livre d'anatomie. Bien évidemment si c'est un personnage humanoïde, c'est relativement facile de se procurer des planches anatomiques. Pour les animaux, on en trouve aussi sur internet sans soucis. Pour la création, il faut bien définir au préalable les proportions. Ici, je me suis basé sur une anatomie humaine mais en raccourcissant légèrement les bras et les jambes pour coller au personnage.
L'armature se fait avec 2 morceaux de fil de fer de même taille. Chacun représentant un côté du corps. Il faut superposer le fil de fer sur le corps de la planche anatomique. Il faut penser à rajouter une longueur au niveau des pieds afin d'avoir des tiges pour tenir la figurine dans un socle. Le fil doit passer par : main - coude - épaule - base du cou - colonne vertébrale - coccyx - hanche - genou - pied. Il faut ensuite rassembler les 2 parties de la colonne avec un fil plus fin.
Ensuite l'on met en position le personnage en respectant les articulations. D'un point de vue pratique marquez vos articulations avec un marqueur ou du scotch pour ne pas les perdre de vue et ainsi garder les proportions de votre personnage.
Etape 2 : Mise en place des volumes
Maintenant que notre armature est en place et que la position définitive du personnage est définie, nous pouvons attaquer les volumes.
Avant de poser les volumes, il faut auparavant consulter attentivement les planches anatomiques et les volumes des corps. La recherche bibliographique est un élément primordial dans l'appréhension des volumes et des formes. En effet, si la position des muscles reste assez connue, le volume est un élément très complexe à prendre en compte. Lorsque l'on débute la sculpture, on a tendance à oublier des volumes, principalement au niveau du torse et du dos. Il faut prendre également en compte le fait qu'un muscle va prendre du volume de manière localisée selon les mouvements. Il faut donc insister fortement sur cette phase anatomique. N'hésitez pas à imprimer et consulter continuellement ces données.
En 1er, afin d'économiser la pâte de sculpture et remplir rapidement les volumes, il est souvent de mise d'utiliser du papier aluminium. En effet, il est bon marché, se met en forme facilement et surtout résiste bien à la chaleur. Point essentiel car notre figurine va être passée au four plusieurs fois pour durcir la super sculpey. L'aluminium va donc être placé au niveau du buste en quantité importante. Vous pouvez également placer de l'aluminium sur les bras et jambes mais en proportion moindre. Par contre, point essentiel, l'aluminium doit être fortement compacté lors de sa mise en place. Il faut limiter au maximum les zones vides car lors de la cuisson, ces zones risques de faire bouger par la suite la résine et la faire se fissurer.
Une fois ce premier volume posé, on passe à l'ajout de pâte sculpey sur l'ensemble de la figurine. Il existe différentes techniques. Certains sculpteurs travaillent en ajoutant des volumes, d'autres en enlevant le surplus et d'autres en travaillant un pâte qui durcit rapidement et ensuite font du ponçage. Cela va varier en fonction de vos affinités et vos compétences. De mon coté, je suis plus dans l'ajout de volume. Je commence donc pas mettre du volume partout.
Etape 3 : Détail de l'anatomie
Certaines personnes pensent que cette étape n'est pas nécessaire lorsque le personnage est complètement vêtu d'un habit sur l'ensemble du corps. En effet, les vêtements recouvriront toutes les zones et l'anatomie ne sera donc pas visible. C'est vrai et faux à la fois. Disons que pour les pros qui ont l'habitude de l'anatomie, ils vont facilement positionner et connaître les formes à adopter pour les tissus. Pour les amateurs, cette étape me semble indispensable. En effet, elle permet de bien positionner les muscles, de se former à l'anatomie et ensuite de définir les mouvements et reliefs des tissus en fonction des mouvements. Pour toutes mes créations, je détaille l'anatomie afin de m’entraîner et de m'aider à mieux appréhender les reliefs des habits par la suite.
Comme dit précédemment, il est important d'avoir une base illustrée d'anatomie pour pouvoir placer convenablement ses muscles et volumes. Toutes les images ou photos sont utiles. Prendre des informations avec les mêmes positions et mouvements afin de bien comprendre les formes des muscles et leur déformation. N'oubliez pas que votre corps peut aussi être une bonne référence...
Pour placer les muscles, il y a plusieurs méthodes. La mienne consiste à dessiner d'abord sur la figurine les muscles (pectoraux, abdominaux, dorsaux, triceps, épaules...). Ensuite je rajoute des morceaux de pâte au fur & à mesure afin d'obtenir mes volumes et formes. Surtout il faut bien prendre son temps et comprendre les mécanismes des muscles. Pensez a tourner votre figurine dans tous les sens afin de confirmer que les volumes soient conformes. Beaucoup de novice font des erreurs de volume au niveau du torse et du dos, les personnages sont bons de face mais de profil ils sont bien trop fins.
A la fin de cette étape, il est indispensable de bien lisser tous les muscles et le corps, soit avec des pinceaux gommes, soit avec un pinceau simple associé à un produit lissant. Cela permet d'avoir une base lisse pour poser les habits. Je reviendrai sur cette étape de lissage à la prochaine étape car elle est primordiale.
Une fois que tout est conforme et lisse, je passe ma figurine au four. Certains artistes travaillent tout dans le frais. Personnellement je préfère avoir une base solide pour placer ensuite mes habits. De plus sur des échelles importantes, durcir la figurine permet de la manipuler plus aisément.
Etape 4 : Mise en place des vêtements
A nouveau pour cette phase, une base bibliographique est indispensable. Si vous voulez reproduire à l'identique une illustration, il faudra se baser dessus. Si c'est un peu plus libre, il faut juste respecter le logique de mouvement des tissus.
Comme vous le remarquerez sur la photo ci contre, il y a un fil électrique qui traverse mon personnage du pieds à sa main. En effet, j'ai souhaité mettre un système de Light Up LED dans le sabre laser. Pour ce faire, j'en ai profité de mettre mon câblage avant de faire les vêtements afin de le cacher facilement. Pour rappel les câbles électriques supportent de grosses températures donc lorsque la figurine sera passée au four une seconde fois, ils ne bougeront pas.
Pour la mise en place, il faut suivre la logique des couches de vêtements. J'ai commencé par le pull et le pantalon. Puis j'ai rajouté la ceinture en tissu et enfin le manteau. Cette phase n'est pas très complexe si vous avez dessous une base anatomique parfaite. Il suffit juste de rajouter les plaques fines de sculpey. Ensuite vous rajoutez des petits "boudins" de pâte pour faire les plis.
Pour le manteau, au niveau des bras c'est le même principe. Par contre sur le bas du vêtement, il faut lui donner un mouvement dynamique et réaliste. Il faut que votre pâte ne soit pas trop fine sinon il ne gardera pas le mouvement. Pour des pièces plus imposantes et des grandes capes, il est possible d'utiliser du grillage fin afin d'avoir une forme intéressante qui reste stable malgré le poids. Pour ce yoda, pas besoin de grillage, j'ai fait ça seulement avec de la pâte un peu épaisse.
Etape 5 : Finition, texture, lissage
Une fois l'ensemble de l'habit réalisé, je fais mes derniers ajustements. Je rajoute également mes détails comme les dommages sur les habits. Pour ces derniers, rien de bien compliqué. Il faut juste penser à sculpter les rebords du tissu qui est déchiré pour ajouter du réalisme.
J'ai ensuite ajouté de la texture à mon tissu. Je l'ai fait uniquement pour le manteau. En effet, je voulais un coté tissu tressé type toile de jute pour ce vêtement. Pour ce faire, j'ai simplement "tamponné" ma cape avec un vrai morceau de tissu. Cela permet d'avoir une texture légèrement marquée.
Enfin dernière étape et non des moindres, le lissage de l'ensemble de la pièce. Cette phase est cruciale pour obtenir une figurine lisse et sans défauts. Bien évidemment, pour les parties texturées, il n'est pas nécessaire de le faire. Par contre pour le reste c'est indispensable. Cette étape consiste à lisser avec un outil toute la pièce pour que l'ensemble soit lisse et réaliste. Pour cette technique, l'on peut utiliser différents outils : pinceaux gommes, pinceau + lissant ou ponçage (après chauffe de la figurine). Personnellement j'utilise beaucoup les pinceaux gommes. Il en existe de différentes tailles, formes et duretés. Il suffit ensuite de les appliquer sur la matière encore souple afin de lui donner la forme souhaitée et ainsi homogénéiser la surface par plusieurs passages. C'est une phase qui peut être assez longue mais qui rendra votre réalisation bien meilleure. Sachant que sur un personnage comme yoda, cela est peut être moins important, si vous réalisez une figurine de manga, cela devient primordial vu la représentation très lisse et simple de ces personnages.
Une fois toutes ces étapes faites, il suffit de chauffer sa figurine au four une dernière fois. Comme vous avez pu le constater, la figurine n'a pas de main, pied et tête. Je préfère les réaliser à part car étant novice, cela me permet de prendre plus de temps et travailler individuellement chaque partie.
Etape 6 : Main
Au niveau des mains, avant sa réalisation, il faut bien définir la structure et l'anatomie. Sur un personnage comme yoda, il convient de prendre en compte le nombre de doigts et la structure qui diffèrent par rapport à un humain.
Pour sa conception, on peut sculpter directement la main dans la pâte. Vu la taille c'est ce que j'ai fait pour cette fois. Sinon il convient de réaliser une petite armature en fil de fer fin pour bien définir la position des doigts et avoir une base solide avant sculpture.
Pas de technique particulière pour la réalisation des mains (et des pieds) si ce n'est de la précision et de la patience. Les rides et détails se font avec des outils de sculpture et finitions avec les pinceaux gommes. Pour les ongles, on pré coupe la forme dans la pâte auparavant puis on l'applique doucement sur le bout des doigts. Ensuite passage au four puis perçage de la base pour pouvoir insérer la main sur le bras au niveau des tiges de fil de fer restantes.
Etape 7 : Tête
J'ai mis la réalisation du visage en étape 7 car c’était le cas pour cette figurine. Par contre, il est important de préciser que la tête peut être créée en 1ere étape. Cela va dépendre de la création de la figurine. Souvent on a tendance à faire un visage suite à une inspiration et si ce dernier est retenu, on enchaîne sur le corps. Si c'est une commande précise, on peut faire d'abord le corps puis après la tête. C'est vraiment au feeling. Ce qu'il est important de préciser est le fait que dans les 2 cas il faut respecter la proportion tête/corps. Du coup en réalisant le visage en 1er, on adaptera le corps et ça sera plus simple. En faisant le visage après le corps, il faut parfaitement anticiper les proportions et faire des tests sur le corps avant pour ne pas se louper.
Pour ce qui est de la sculpture de la tête, là aussi nous avons 3 possibilités : sculpter l'ensemble du visage dans la pâte fraîche, faire une base solide puis faire les formes et finitions dans le frais ou faire tout avec une pâte qui durcit rapidement et faire les finitions au papier de verre. Chaque technique est valable. De mon côté, je préfère faire une petite boule de pâte bi-composante qui durcit rapidement que je fixe sur un cure dent. Ensuite je rajoute de la pâte et travaille dans le frais. Cela me permet d'avoir une base dure et donc de ne pas déformer le visage avec les doigts. Maintenant j'avoue faire tout dans le frais car j'ai pris l'habitude de ne pas trop appuyer. C'est un coup à prendre et quand on débute, une base solide est la meilleure solution.
Pour sa conception , je voulais à la base un yoda bien ridé et assez marqué avec un côté déterminé. Au niveau anatomique ce n'est vraiment pas simple de trouver la bonne représentation car tout au long de la saga et des remaster son visage a changé. J'ai choisi une représentation proche de l'attaque des clones. Même si ce n'est pas vraiment le meilleur épisode de la série, je trouve que c'est dans cette période où il est combattant. Après j'ai aussi apporté un peu ma touche personnelle. Je n'ai pas fait les cheveux car en résine cela ne donne pas bien. J'aurais pu rajouter des fils par la suite mais cela ne me semblait pas utile.
Voici donc l'évolution du visage de son 1er rendu au rendu final. C'est vraiment plaisant de travailler les détails sur ce type de personnage et justement pousser à fond les détails.
Etape 8 : Assemblage et finition du personnage
Une fois que chaque partie est terminée, on va passer à l'assemblage pour finaliser notre figurine. Etant donné que l'on avait laissé des tiges de fil de fer sortir de la sculpture, on peut aisément fixer et coller les pièces rajoutées. On utilise de la colle superglue ou tout matériaux. L'important est surtout qu'il y ait une tige qui passe dans chaque membre pour accentuer la solidité. Pour la tête, le plus simple et de percer le cou et de faire entrer le cure dent qui nous servait de support pour la sculpture de la tête.
Bien évidemment une fois mis en place, il y a encore des zones non finies. Pour que tout soit parfait, il faut sculpter les zones de connexion. Pour cela on utilise de la pâte bi-composante de type Aves ou milliput. Cela va couvrir les zones et surtout solidifier les liaisons avec les membres. Ainsi plus rien ne bougera.
J'en ai profité pour sculpter la base du sabre laser et bien faire la jonction des câbles électriques. J'ai ainsi inséré une LED verte de forte intensité dans la base du sabre et caché le câblage dans le poignet. J'ai ensuite fait les finitions avec le sculpte du tissu pour donner un meilleur rendu du bout des manches et du pantalon et donner un petit côté plus en mouvement.
Notre personnage étant maintenant terminé, on va finir par une grosse phase de ponçage pour que tout soit parfait. On utilise différents grain de papier selon les détails. On fini généralement avec de la limaille de fer qui permet de lisser le tout sans laisser aucune trace de ponçage.
Etape 9 : Réalisation du Socle
Il est important, dans la réalisation d'une pièce, de prévoir à l'avance comment sera le socle. Il faut qu'il fasse partie intégrante de la sculpture mais ne doit pas prendre le pas sur la figurine en elle même. De nos jours, pas mal de produits officiels, et notamment en manga, ont tendance à avoir des socles immenses et très visuels rendant ainsi le personnage principal secondaire dans l'apparence. Si votre idée de base est de créer un personnage, garder en tête que c'est lui que l'on doit voir au 1er coup d’œil. Le socle doit raconter une situation sans pour autant devenir dominant.
Pour mon socle, j'avais pensé à Dagobah car j'avais envie de faire le marécage avec son sol plein de feuilles et lianes. Même si dans les films, on ne voit jamais yoda se battre sur Dagobah, je voulais que ce soit ainsi. C'est le plaisir aussi d'une pièce personnelle, faire ce que l'on a envie sans contrainte de fan absolue. J'ai bien évidemment gardé tous les codes du personnage et de la planète mais créé une situation inédite.
Je suis donc parti d'une planche en bois que j'ai découpé en ovale pour suivre la forme élancée du personnage. J'ai bien évidemment creusé le dessous du socle pour pouvoir insérer mon système de pile pour mon light-up. J'ai ensuite sculpté la base de mon tronc et quelques lianes. Puis j'ai rajouté des lianes de diamètres différents ainsi que des troncs d'arbres et quelques pierres. J'ai ensuite rajouté des textures sur l'arbre, les racines, les lianes et sur le sol vaseux. J'ai fait également des zones avec de la mousse. Dans mon appréhension, j'ai pris en compte le fait qu'une grande partie du socle sera immergé de résine pour simuler le marécage.
Voici l'évolution du socle.
Au début je voulais laisser le yoda sur ce socle. Mais en discutant avec des membres de mon club de figuriniste (La Compagnie des Trolls), ils m'ont suggéré de mettre un socle en bois dessous afin justement d'apporter un côté plus "figurine de collection" et une meilleure finition. Je me suis donc exécuté et ai pris un socle carré en bois. J'ai ensuite posé mon socle et ai fait le fond du marécage pour mieux l'intégrer. J'ai rajouté également quelques racines et encore des lianes pour être vraiment proche de la représentation de la planète Dagobah.
Voici ce que cela donne une fois tout mis en place. Sur les images vous constaterez que le sabre laser à été mis en place. En effet, pour ce faire j'ai utilisé un morceau de pipette en verre gradué (matériel de laboratoire). Je l'ai découpé à la dremel doucement pour ne pas casser le verre. Il s'agit de la partie sans les graduations bien évidemment. J'ai mis tout au bout du sabre un papier réfléchissant pour rendre la lumière du sabre plus homogène et lumineuse une fois allumé. j'ai mis un embout en plastique gris à la base afin d'enlever et remettre le sabre sans contrainte. Au cours de cette étape, je connecte tout le cablage, mon yoda n'est donc plus amovible de son socle. Etant donné que c'est une pièce unique, il n'y a pas obligation de le faire séparé. La liaison personnage/socle a été renforcée, le personnage est donc totalement solidaire de son socle.
Etape 10 : Mise en peinture du personnage
Ce qui est relativement intéressant lorsque l'on réalise une pièce du début à la fin, c'est que l'on appréhende déjà la peinture au moment de la sculpture. C'est à dire qu'on a une vision complète de sa pièce au début du projet et donc on sait comment on va la peindre. C'est important de comprendre qu'un sculpteur doit prendre du plaisir lors de la création de la pièce mais aussi que le peintre doit s'éclater dessus. Cela permet aux 2 phases d’être intéressantes et instructives. Je voulais me mettre au défi sur la sculpture mais aussi sur la peinture. La pièce a été longue à réaliser mais elle a permis de se mettre en difficulté sur toutes les étapes.
Au niveau de la peinture du personnage, elle a été réalisée à l'aérographe pour poser des bases de couleur ainsi que les premiers ombrages et lumières. Ensuite tout a été fini au pinceau. J'avoue que cela a été un réel plaisir de peindre au pinceau pour moi qui suis d'habitude plus spécialisé dans l'aérographe. Vu le personnage et la texture, le pinceau permet de réaliser des contrastes plus marqués et plus tranchés. La peinture est un mixe de peinture de proder officiels et de figuriniste à petite échelle. La taille du personnage et sa forme aidant bien justement ce mélange des techniques. J'ai utilisé des peintures citadelles. On reste sur des techniques classiques avec ombrages, encrages et brossés. La couleur verte de la peau n'est pas simple à trouver car le personnage en a eu plusieurs dans sa carrière cinématographique. C'est plus au feeling et à son gout que l'on choisit finalement le rendu final. Au final, on est assez proche des films avec des lumières plus claires sur les reliefs. Il faut s'occuper de tous les détails comme les ongles et tous les creux de la peau. C'est pendant la phase de peinture que l'on s’aperçoit que les détails de la sculpture associés à une peinture efficace permettent de mettre en valeur l'ensemble du travail.
Etape 11 : Résine d'inclusion, éléments et peinture du socle
Avant de mettre en place cette résine, il est indispensable de peindre au préalable le socle avec tous ces éléments. Vu que sur le socle il y a beaucoup de zones marron pour le tronc, les racines et les lianes, il faut bien choisir ces tons afin d’être différent des couleurs de l'habit. Il faut donc jongler avec les mélanges et les différentes nuances à notre disposition. Là encore on utilise les encres, et le brossage pour rendre l'arbre plus réaliste et bien marquer ses nervures. Des liserés fins très clairs sur les reliefs permettent de mettre en évidence les détails. Les lianes auront plus un ton marron/orangé. Ensuite pour ce qui est de la mousse, il faut aussi jongler avec les verts et éviter les tons proches de la couleur de peau. Il faut tâtonner et essayer. Pensez à peindre la base du socle qui sera le fond du marécage. Ces zones seront ensuite inaccessibles pour les retouches donc ne rien oublier.
Pour ce qui est du marécage, j'avoue que c'est une 1ere pour moi d'utiliser de la résine d'inclusion transparente. Sachant qu'il fallait que cela fasse presque 3 cm d'épaisseur, le défi n'était pas simple. Au préalable, il faut impérativement faire un coffrage autour du socle. Ce dernier va permettre de contenir la résine d'inclusion. Cette dernière est très liquide et tout défaut d'étanchéité pourrait être fatal à la réalisation du travail.
Pour le coffrage, j'utilise des briques de légo. J'ai vu cela sur internet et j'avais déjà testé pour faire des moules en silicone. Cela est pratique et efficace. On peut leur donner la forme souhaitée et cela reste solide une fois assemblé. Une fois entourée votre base de socle, il faut ensuite bien étanchéifier le tout. J'utilise de la plastiline pour combler mes espaces vides. Ensuite je pose sur l'ensemble (légo + plastiline) de la vaseline en pot. Ce corps gras va empêcher la résine de coller au coffrage, ce qui sera très pratique pour le démoulage et avoir un rendu bien lisse sur les côtés. Au besoin, avant de couler la résine, vous pouvez faire un test d'étanchéité rapide avec un peu d'eau mais cela ne doit pas altérer votre base non plus.
L'étape de coulée de résine n'est pas complexe en soi. J'ai utilisé de la résine transparence pebeo gedeo. Afin d'avoir un rendu plus marécageux, j'ai coloré cette dernière avec de l'encre citadelle sépia. Pour pousser le réalisme j'ai introduit dans mon mélange de résine des morceaux coupés de mousse, de petits grains de plantes et quelques feuilles de maquettiste. J'ai aussi collé quelques filaments de mousses au fond pour que lors de l'inclusion ils se dressent et simulent des algues. Une fois tout mélangé, il suffit de faire couler lentement la résine d'inclusion en mettant un bâton sur le bords du verre de mélange. Cela permet de faire couler la résine le long du bâton et donc de limiter la formation de bulles d'air dans la résine.
Une fois la résine coulée, on la laisse sécher tranquillement. Avant la fin du séchage, j'ai saupoudré des feuilles séchées en bonne quantité. En effet, la représentation de Dagobah dans les films, on peut constater que le sol est jonché de feuilles. J'ai donc suivi ce principe. Sur la photo, vous constaterez que j'ai rajouté de la ouate sur le socle pour simuler le brouillard qui est omniprésent sur la planète. Ce voile peut être ôté selon les goûts.
Pour la finition j'ai rajouté des petites baguettes en balsa pour rendre la zone résine/socle plus esthétique. Ensuite un couche de vernis transparent a été posée sur tout le socle pour fignoler.
Voila, ce travail de longue halène enfin terminé. J'avoue que c'est une grande satisfaction que d'avoir créé cette pièce en entier et d'avoir pu enfin la terminer. J'ai pu tester et apprendre de nouvelles techniques. Je vous laisse juger du résultat final mais l'important a surtout été de se lancer un défi et de le réaliser du début à la fin. N'hésitez pas à commenter ou poser des questions au besoin.
